Alt om å plante stikkelsbær med lukkede og åpne rotsystemer

Riktig planting av stikkelsbær er et viktig stadium i vellykket dyrking av avlingen. For at buskene skal slå rot, vokse seg sterke og sunne og deretter gi en rik avling, er det viktig å vite når du kan plante stikkelsbær, i hvilken avstand fra hverandre du skal plassere buskene og hvilken plantemetode du skal velge for en spesiell variasjon og region. Les om dette i artikkelen vår.

Hvordan plante stikkelsbær riktig med lukkede og åpne rotsystemer

Viktige aktiviteter ved planting av stikkelsbær er valg av sort og plassering og forberedende arbeid. Tidspunktet påvirkes av ulike faktorer – fra variasjonen til klimaet i regionen.

Plantedatoer for stikkelsbær

Når du skal plante stikkelsbær avhenger av variasjonen, klimaet i regionen og tilstanden til plantematerialet. Det er bedre å gjøre dette om høsten, fra slutten av september til midten av oktober. Dagtemperaturen bør ikke være lavere enn +10...+15°C, og jorden skal holde seg varm siden sommeren. Da vil rotsystemet vokse mange små røtter og bli godt styrket. Omtrent, planting utføres senest en måned før den første frosten. Hvis det oppstår en for tidlig forkjølelse, er det bedre å utsette det til våren, ellers vil frøplantene ikke ha tid til å slå rot og vil fryse.

Vårplanting gjøres tidlig, når snøen smelter, før knoppene svulmer. I sør - i mars; i de nordlige regionene kan plantingen ta til slutten av april.

Henvisning. Frøplanter med et lukket rotsystem kan plantes når som helst gjennom hele vekstsesongen, selv om sommeren.

Tidspunktet for høstplanting av stikkelsbær varierer litt i forskjellige regioner:

• i Ural og Sibir – på slutten av kalendersommeren og de første dagene av september;
• i midtsonen og Moskva-regionen – fra slutten av september til midten av oktober;
• i sør kan plantingen fortsette til begynnelsen av november.

Velge en variasjon og frøplante

Frøplanter i alderen 1, 2 og 3 år er tilgjengelig for salg. Hver skal ha flere sunne skudd omtrent 30 cm lange, jevnt fordelt på stammen:

• for 1-åringer - 3-5 stykker;
• for 2-åringer - 5-7 stykker;
• for 3-åringer – 6-8 stk. første og andre orden.

Rotsystemet skal bestå av minst 3 skjelettrøtter 20-25 cm lange Mekaniske skader på over- eller underjordiske deler er uakseptabelt.

Frøplanter kommer med lukkede og åpne rotsystemer. I det første tilfellet er alle røttene til plantematerialet inne i jordkulen, så de blir ikke skadet under transplantasjonen. Dette er en stor fordel, fordi slike planter har en sterkere overjordisk del, slår rot bedre etter planting og begynner å bære frukt tidligere.

Imidlertid er det også en ulempe - i jordens koma er tilstanden til røttene ikke synlig. Og hvis det begynner å utvikle seg en sykdom der, vil det først bli oppdaget over tid. Det bør også tas i betraktning at frøplanter med et lukket rotsystem er dyrere.

Et eksponert rotsystem er nakne røtter som kan inspiseres nøye. Spor av skade av bakterier eller skadedyr er umiddelbart synlige på dem, den generelle tilstanden, graden av rotutvikling og tilstedeværelsen av små røtter er synlige. Slike frøplanter er billigere, men de har også ulemper.

Siden rotsystemet er utsatt, kan det ikke holdes lenge ute av jorden. Det er tilrådelig å plante slike frøplanter på kjøpsdagen.Som en siste utvei, grav den på et midlertidig sted eller dypp røttene i gjørmemos og pakk dem inn i plast for å forhindre dehydrering og uttørking.

Stikkelsbærsorten velges avhengig av regionen:

1. I de sentrale og nordvestlige regionene plantes mid-sen og sene varianter: Grushenka, Grønt regn, Kolobok, kjærlig, øm, russisk gul, Vårfrøplante, Bitsevsky.
2. I den sentrale svarte jorden - midt i sesongen: Aristocrat, Stargazer, Sailor, Orpheus, Prune frøplante, Sunny Bunny.
3. I sør vokser varianter av forskjellige modningsperioder. Hovedkriteriet for dem er motstand mot varme og tørke: Krasnodarets, Lights of Krasnodar, Kubanets, In Memory of Komarov.
4. I Volga-regionene, Sibir og Fjernøsten slår vinterharde stikkelsbær rot: Avangard (Jubileum), Beryl, Cooperator, Kovcheg (Ural Thornless), Red East, Samurai, Thornless Chelyabinsk, Black Drop, SP GF-58.

Velge et plantested og forberede jorda

Valget av sted for stikkelsbær påvirkes av plantens egenskaper:

1. Kraftig rotsystem. Røttene vokser i bredden, takket være at stikkelsbær tåler tørke, men krever mye plass. Stillestående vann gjør buskene syke, så de plantes ikke i lavland og steder med nært grunnvann.
2. Lyselskende kultur. Stikkelsbær elsker mye sollys, men tåler lett skyggelegging godt.
3. Jorden som kreves er nøytral eller lett sur. Den skal være næringsrik og samtidig løs, siden luftutveksling er viktig for røttene.

Stikkelsbær trenger et godt opplyst, ventilert sted i et område med næringsrik og løs jord, over grunnvannet.Tung og leireholdig jord vil trenge litt arbeid for å gjøre den egnet for stikkelsbær. Mulching, bruk av EM-preparater og grønngjødsel vil hjelpe på dette. Disse teknikkene beriker jorda og gjør den løsere og lettere. Hvis jorda er sur, deoksideres den med dolomittmel eller kalk.

Henvisning. Planter som vokser på stedet vil bidra til å bestemme surheten i jorda. Surt, kjerringrokk og mose vokser på sur jord.

Stikkelsbær er ikke plantet etter bringebær, rips og andre varianter av stikkelsbær, fordi disse avlingene er mottakelige for det samme sykdommer og skadedyr. Kan plantes etter erter, poteter, rødbeter.

Før planting fjernes alt ugress, spesielt stauder, fra stedet. De som sitter godt i bakken drar dem ikke ut, men graver dem opp for å fjerne dem ved røttene. Dette vil gi buskene bedre næring, siden ugresset tar bort mye nyttige stoffer, og vil gjøre videre stell lettere - på grunn av de skarpe tornene er ikke bakken rundt stikkelsbærene så lett å luke.

Deretter graves området opp og hull merkes. Ved planting er avstanden mellom stikkelsbærbusker minst 1,5 m - buskene sprer seg og bør ikke forstyrre hverandre.

Landingsteknologi

For stikkelsbær, grav et hull 2 ​​ganger bredere og dypere enn volumet til røttene til frøplanten. Det øverste fruktbare laget skilles forsiktig, blandes med godt råtnet gjødsel i forholdet 1:1 og en fyrstikkeske av kaliumsulfat og dobbelt superfosfat tilsettes. Du kan helle en håndfull treaske (ca. 300 g) i bunnen av det gravde hullet. Det vil tjene som kaliumgjødsel. Kalium øker sukkerinnholdet i frukt, men mangelen reduserer utbyttet og de dekorative egenskapene til busken. Disse gjødselene vil være nok for busken de første 1-2 årene.Hvis det er mye leire i jorda, tilsett en bøtte med grov elvesand.

Merk følgende! Ved påføring av gjødsel er det viktig å ikke overmette jorda med nitrogen. For fet jord og overflødig organisk materiale forverrer immuniteten til unge planter, de blir sprø og sårbare for pulveraktig mugg.

Før planting dyppes røttene til frøplanten i 30 minutter i en biostimulatorløsning, for eksempel HB-101 (2 dråper per 1 liter vann). Hvis det ikke finnes et passende produkt, kan du i det minste bruke vann.

Plant stikkelsbær vertikalt, utdyp rotkragen med 6-10 cm (avhengig av størrelsen på skuddene). Røttene rettes ut og, mens du forsiktig holder kronen, drysses med forberedt jordblanding. Rist samtidig busken litt slik at jorden fyller tomrommene mellom røttene. Deretter blir jorda i trestammesirkelen komprimert, vannet og mulket slik at det ikke dannes en skorpe. Jorda holdes fuktig ved å vanne etter behov. Dette gjelder spesielt i tørr og varm høst. Med naturlig nedbør er vanning ikke nødvendig.

Når du planter om våren, forberedes jorden om høsten ved å grave og gjødsle. Etter planting kuttes skudd over bakken til 15-20 cm, og etterlater 3-4 knopper. Det er ikke nødvendig å gjøre dette om høsten.

Hvordan plante stikkelsbær

Stikkelsbær formeres på flere måter: ved å dele busken, lagdeling, stiklinger og frø. La oss beskrive hver enkelt og vurdere hva deres fordeler og ulemper er.

Deling av busken

Denne metoden brukes når de vil flytte busken til et nytt sted eller den har vokst kraftig. Alderen på planten spiller ingen rolle, men den må ha friske unge skudd.Hvis en busk har vokst på ett sted i 5 eller flere år, er deling til og med indisert for det - prosedyren øker produktiviteten og bidrar til å øke størrelsen på bærene, forynger rotsystemet og fornyer jorda.

Om høsten, når bladene faller, eller tidlig på våren, graves busken opp og sammen med rhizomen deles det i deler (minst 3-4). Umiddelbart etter dette plantes de på et nytt sted.

Henvisning. Når du deler busken om høsten, er det større sjanse for at stikkelsbærene begynner å bære frukt neste år.

Pleie under roting er lik det som er beskrevet ovenfor.

Fordelene med metoden er enkelhet og overlevelsesgrad for plantemateriale. Ulempen er den arbeidskrevende prosessen, spesielt når man deler en stor busk.

Ved lagdeling

Dette er en enda enklere og mer effektiv måte å formere stikkelsbær på. Den store fordelen er ikke bare at selv en uerfaren gartner kan håndtere det, men også at plantematerialet skilles fra moderbusken etter rotdannelse. Stiklingene vil slå rot og bli sterkere mens de ikke er skilt fra hovedplanten. Det er også praktisk at det oppnås mange unge frøplanter.

Skudd brukes grønne eller kombinert, dvs. grønne med en del av et treaktig 2-årsskudd. Stikkelsbær formeres ved horisontal, bueformet og vertikal lagdeling.

Reproduksjon ved horisontal lagdeling utføres om våren før knoppene åpner seg (i mars - april) eller om høsten (i oktober):

1. Velg 5-7 friske unge skudd.
2. Under dem graves riller 10 cm dype.
3. Skuddene senkes ned i sporene og festes til bakken med wire eller trekroker.
4. Dryss med jord, vann og mulch.
5. Jorda holdes moderat fuktig og man sørger for at stiklingen ikke råtner.
6. Når de slår rot, vil det dukke opp unge vertikale skudd fra dem.De er drysset med humus. Etter 10-15 dager vil de stige over bakken igjen, og de vil bli spuddet igjen.
7. Etter at bladene faller, skilles stiklingene fra moderbusken, kuttes i stykker slik at hver har røtter og skudd, og plantes på et permanent sted.

Formering ved bueformet lagdeling brukes om våren. Teknikken ligner den forrige, bare lagene er bøyd i en bue og festet til bakken på ett sted. Enden av stilken bringes ut av bakken og trimmes for å forbedre forgreningen. Skille rotfestede skudd fra moderbusken om høsten. Du kan feste flere stiklinger fra en, og hver vil produsere bare ett nytt skudd, men det vil være kraftigere og sterkere enn med den horisontale metoden. Denne metoden brukes vanligvis til å få frøplanter fra unge busker.

Vertikal lagdeling brukes til å forplante gamle stikkelsbærbusker, som deretter fjernes. Det vil imidlertid ikke være mulig å få avling i år. Om våren blir alle grener avskåret fra busken. Etter en tid vil de unge skuddene vokse 20-25 cm. Halvparten av dem er drysset med humus. Om sommeren blir jorda fylt opp og vannet godt. For å forhindre at det eroderer, dannes det et spor rundt det for vanning. Om høsten dannes røtter på de strødde skuddene. Deretter graves de forsiktig opp og plantes på et fast sted.

Stiklinger

Stiklinger brukes gjennom hele vekstsesongen. Grønne stiklinger er forankret om sommeren (begynnelsen av juli), kombinerte og lignifiserte stiklinger - om våren og høsten (midten av september).

Viktig! Jo eldre stiklingen er, jo dårligere slår den rot.

Ved hjelp av skarpe, desinfiserte sakser kuttes sunne, sterke skudd fra busken. Hver av dem skal ha minst 2 knopper og 2 blader over seg. Det øvre kuttet er laget horisontalt, det nedre kuttet i en vinkel på 45°.Etter kutting legges stiklingene i en vekststimulator i flere timer. Den påfølgende teknologien varierer:

1. Grønne stiklinger plasseres i et drivhus eller drivhus i en avstand på 5 cm fra hverandre, utdypet med 3 cm Temperaturen holdes ikke høyere enn +30...+35°C. Stiklingene er forsynt med regelmessig vanning. Etter roting blir de plantet på et permanent sted. Ved planting er 3 knopper igjen på overflaten.
2. Stiklinger fra lignifiserte skudd 15-20 cm lange bindes til en bunt og plasseres vertikalt i en beholder fylt med en blanding av sand og torv. Beholderen plasseres i et kjølig rom i en måned. Jorda fuktes med jevne mellomrom. En tilstrømning dannes gradvis i endene av stiklingene. Etter en måned skilles de, drysses med sagflis og får stå til våren. Deretter plantes de i bakken i vinkel, og etterlater 2-3 knopper over bakken. Til høsten vil stiklingene slå rot og plantes på et permanent sted.
3. Kombinerte stiklinger skjæres av med en del av treskuddet (3-5 cm) og legges i vann. Du kan tilsette litt vekststimulerende middel. Når røtter dannes, plantes stiklingene på et permanent sted. Til høsten vil de slå godt rot.

Stiklinger er ikke mindre populære enn forplantning ved lagdeling. Det gir også mye plantemateriale og en garanti for suksess.

Formering med frø

Dette er den vanskeligste og mest upopulære måten. Bare erfarne gartnere tar det. Frøene kan produsere en plante som ikke har sortegenskapene til morplanten. Hybrider er ikke egnet for dette i det hele tatt. Frøplanter tar lang tid å vokse, så du vil ikke kunne høste raskt.

Frø fjernes fra modne bær, vaskes grundig i varmt vann for å fjerne fruktkjøttet og tørkes på en ren, tørr klut. En jordblanding av fruktbar jord, elvesand og humus helles i beholderne.Frøene legges på overflaten i en avstand på 5 cm fra hverandre, drysses lett med jord og vannes med en sprayflaske. Beholderen dekkes med film og plasseres på et kjølig sted med en temperatur på +3...+5°C.

Om våren flyttes frøplanter til stedet. Hver og en må ha minst 2 blader.

Konklusjon

Riktig planting er nøkkelen til videre vellykket dyrking og en rik høst. Når du vet hvordan du skal plante stikkelsbær om våren, sommeren og høsten, bruker nyttige tips i praksis, tar hensyn til egenskapene og overlevelsesraten til varianter i forskjellige regioner, selv en uerfaren gartner vil takle alle stadier av dyrking og forplantning av avlingen.